春食野菜赛仙丹春天一到，香椿、荠菜、竹笋、蕨菜等各种鲜嫩的野菜迫不及待地冒出头热衷于尝鲜的宜昌人，也在春天开启四季轮转的美食体验这些时令美食中，总少不了的那一口，肯定有长于田间地埂的鱼腥草鱼腥草，这种被网友戏谑为“十大最难吃蔬菜”之一，却在峡江两岸的灶台上化作人间至味，将山野的粗粝与岁月的绵长熬煮成独特的文化密码。

三月的宜昌大地上已经能看到鱼腥草的芽头了，在杂草覆盖的江边湿地，比针尖大一点的鱼腥草嫩芽钻出地面，须是经验丰富的挖野菜老手，才能在春日的花花草草间一眼锁定目标每当这个时候，家住点军的陈晓静就会带着儿子一起去挖野生鱼腥草。

撬开一块土壤，鱼腥草特有的辛烈气息便裹着春日的雾气升腾而起抖开泥土，用水清洗干净，条条白净带有根须的鱼腥草，就成了家人最为钟情的小菜鱼腥草原名蕺菜，《本草纲目》记载：“其叶腥气，故俗称鱼腥草”在南方，鱼腥草别名多，又名侧耳根（折耳根）、臭草、猪鼻孔等。

而宜昌人更多称其为节节根刚长出来的鱼腥草是独属于春天的珍馐，更是大自然的恩赐在宜都文峰菜市场门口，67岁的潘婆婆每天都会在卖菜的篮子里搭上几把自己挖来的野生鱼腥草，2元一把的鱼腥草，让她每天多了20多元的额外收入，这也是对她辛苦采摘的回报。

▲市民陈红艳在点军区朱家坪“打野”，挖到了不少新鲜的节节根，她兴奋地向大家展示自己的“战果”陈红艳 供图泡茶、入菜、做汤，甚至涮火锅，都让鱼腥草成为诸多食材的“搭子”在宜昌珍珠路开了30多年的“天上飞”餐馆，虽在深巷中，却吸引了无数人前来，有的人只是为了那一盘节节根爆炒牛肉。

其实，对宜昌人来说，简单的一碟凉拌鱼腥草，就足以让味蕾得到满足用盐杀去七分野性，淋上小米辣、花椒油与蒜末，再拌上辣椒酱，加上花生米，辛香与腥气在碗里厮杀出奇异的鲜甜，让人欲罢不能但这一味道对于来自河南的冯莉来说，即便在宜昌定居多年，仍无法接受，用她的话来说，就是“像吞了条生锈的鱼。

”而宜昌人却能在唇齿间嚼出山泉般的回甘，道出了宜昌人对鱼腥草的偏爱

无论是喜爱鱼腥草的人，还是讨厌它的人，原因都是相同的，就是它含有的独特气味鱼腥草中的多种醛类物质，其中尤以鱼腥草素的气味最为浓郁对鱼腥草素极为敏感的人自然会拒绝鱼腥草而这种特殊的味道却是长江流域特有的“春味图腾”，在湖北、四川、云南、贵州、重庆一带，鱼腥草的味道早已深深烙在当地人的舌尖上。

▲凉拌鱼腥草相比在今天偏于一隅，其实在古代，鱼腥草的分布和食用人群都要大得多，其历史更可追溯到春秋战国时期据说卧薪尝胆的越王勾践回到越国后正逢旱灾，土地颗粒无收，为解决饥荒问题，勾践四处寻找可以充饥的野菜，最后在河边发现了带着鱼腥味的鱼腥草有饱腹的效果，便凭着此草度过了旱灾。

如今，鱼腥草早已不再用来果腹，却在晒干后成为一种有价值的中药材每年在6-8月份鱼腥草长得最为粗壮的季节，位于夷陵区的平村众赢（湖北）药业有限公司，都会从农民手中回收晒干的野生鱼腥草，在经过标准化处理后，销往国外，年销售额超过百万元。

▲夷陵区的平村众赢药业的工人正在挑选收购回来的晒干鱼腥草关于鱼腥草的药用价值，李时珍编著的《本草纲目》对鱼腥草的功效有更加明确的表述，称其：“散热毒痈肿，疮痔脱肛，断痁疾，解硇毒”虽然现在对鱼腥草的争议很多，但瓦罐里慢熬的鱼腥草水，把所有的药用价值沉淀在干枯的枝叶里，成为不少宜昌人儿时最珍贵的记忆。

即便是现在，有了感冒症状时，宜昌的陈昌芬老人仍会泡上一杯鱼腥草，在她看来，这是最好的良药

也许，真正引发探讨的，不只是鱼腥草的好坏与否，还在于人们在饮食中形成的偏好和共鸣那些勇于接受挑战的人无疑是饮食文化的推动者，而保守的反应则是对土地原生美味的一种保护走进当阳市鱼腥草芽苗菜培育基地，100亩的芽苗菜正值丰收季，每批次可亩产嫩芽3000斤以上。

这株传统认知中“长在阴湿山坎”的野草，不仅可在大田生产，还住进了智能控温的玻璃房，让原本只能供应3个月的鱼腥草芽苗菜实现了全年供应

▲鱼腥草芽苗菜卖到了8元一斤扎根田间二十余年的吴方华，经过多次实验，还研究出了“粮草种植”的高产模式，春夏种水稻或玉米，秋冬种鱼腥草将鱼腥草产业发展成万元田高效产业模式，为两河镇的村民开辟了一条“致富路”。

而在传统与现代的碰撞中，鱼腥草也在不断“跨界”，成就一棵小草的百变历程。鱼腥草面膜、鱼腥草牙膏、鱼腥草气泡水……这株游走在药典与食谱中的草木，终究成就了自己的一方天地。

尝遍珍馐的苏东坡，曾向友人力荐“日享三白”，即一碗白饭、一小碟盐、一碗腌好的白萝卜，便能“食之甚美，不复信世间有八珍也”在寻味之旅上兜兜转转，到头来还是被最简单的味道感动对很多宜昌人来说亦如此即便吃遍山珍海味，还是常常惦记着那口小菜，想回到家里的小桌前，与亲朋好友分食那盘凉拌鱼腥草。

而我们咀嚼的，又何尝不是一片山水，一段记忆？